A medida que me acerco noto el rumor del gentío, me cuesta abrirme paso, cientos de personas se apelotonan en torno a un ancestral escenario, un cercado de toscas piedras acumuladas por la mano del hombre, una división que delimita el escenario de la escena.Conozco el lugar, habitualmente esta desierto, sin presencia humana, pero  hoy es diferente, a la gente hay que añadir la presencia de los pulpeiros y algún que otro puesto de cervezas. Hoy el calor, el sudor y mucho polvo forman parte de la fiesta, se que son los ingredientes indivisibles que debo condimentar para disfrutar de estos momentos que solo se repiten una vez al año. A Rapa das Bestas, forma parte de la historia de Galicia y son miles de personas las que cada verano se concentran en las montañas de Galicia en las muchas fiestas dedicadas al mundo del caballo salvaje. 

Un ritual que se repite a lo largo de los años, tantos, que los celtas fueron los que comenzaron a documentar la importancia del caballo entre su cultura, hay numerosas pruebas de grabados en granito que atestiguan la vida cotidiana de la población y lo que en realidad era importante para ellos. Los petroglifos, como el de Viladesuso en la zona de A Gova o el de Sabucedo, ambos en Pontevedra, representan al caballo, bien en solitario o tirando de carros.

El curro comienza siempre reuniendo en manadas a los caballos salvajes, a menudo desperdigados por los montes cercanos al lugar del curro. Los caballos adultos y las nuevas crías son conducidos al recinto, semejando una escena del lejano oeste americano, ese escenario amurallado donde al final serán separados. Y es en ese momento cuado va a ser apartados, donde se concentran las mayores emociones de la fiesta. Me acomodo en lo alto de los muros que delimitan el escenario de lucha. De repente, rodeados por el polvo, los caballos desbocados entran en el recinto, primero con holgura, pero a medida que el número aumenta, los equinos luchan por su espacio, se hacen evidentes las disputas y la lucha por guardar el territorio, su espacio vital. Los caballos sudan, se revuelven, lanzan dentelladas al aire y saltan. Es cuando los “aloitadores” o los mozos del pueblo en un alarde de destreza, valentía y a veces sin sentido, saltan sobre los garañones en una enloquecida ceremonia, sujetan a los caballos por sus crines, inmovilizándolos, separándolos, bien a mano desnuda o con lazo. Es evidente que en todo el revoltijo de las diferentes bestias hay pisotones y patadas, algunos caen al suelo terroso, pero forma parte de la tradición.

La ceremonia finaliza con el marcaje a fuego de las nuevas reses, cortar sus melenas o posterior venta si hay un buen comprador. Los ejemplares que no vayan a ser aprovechados se vuelven a soltar al monte donde galoparan en libertad condicionada un año más, a la espera de que la historia se repita. Yo mientras, lo que necesito es un baño que mitigue mis sudores y desprenda la espesa capa de polvo acumulado en la contienda y eso que solo soy mero espectador.

 Anxo Rial.

Una lejana calida tarde de agosto de 1782, con una muchedumbre congregada a la orilla del río Neva, la emperatriz Catalina apareció ante los asistentes y dedico a San Petersburgo el “Jinete de Bronce”, la figura fundadora de la maravillosa ciudad.

Después de muchos años alojando zares, la ciudad de Moscu estaba sumida en un misterio y una desconfianza en la que el joven Pedro no parecía encajar. Pedro era hijo de un zar, padecía epilepsia pero aun así, era un tipo grande de casi dos metros, con aficiones militares y gran amante de los navíos. Pero la principal facultad de Pedro era su curiosidad, el ansia de saber, de escuchar a los mercaderes extranjeros. Eso le llevo a recorrer de incógnito el continente europeo, reuniéndose con monarcas y compartiendo conocimientos. Cuando regreso a Rusia, llego a la conclusión de que su país vivía en las tinieblas del progreso. Mas tarde, después de muchas disputas familiares y con diecisiete años, mando a su hermana a un convento y se autoproclamo zar de Rusia. Una empalizada de madera en la isla de Hares, se convirtió en el nacimiento de una nueva ciudad. En Junio de 1703, el zar dio nombre al lugar, Sankt Pieter Brukh, y la ciénaga comenzó a tomar forma. La nueva capital que el zar tenía en mente tenia que ser grandiosa. Como no había la suficiente tierra, los pantanos fueron drenados, las ciénagas rellenadas y se construyeron diques para evitar las inundaciones del Neva. Miles de extranjeros buscando fortuna llegaron para aportar su experiencia, ingenieros y arquitectos diseñaron diques y vías fluviales. El sueño de Pedro estaba tomando forma y cada año traía miles de siervos para ocuparse de los trabajos más duros, mover fango y cavar zanjas. Las condiciones eran de lo más lamentables, mas de mil personas murieron en los cimientos de esta nueva ciudad, el premio para los sobrevivientes, la libertad y un pedazo de tierra. Tanta gente extranjera dio a la nueva ciudad una personalidad totalmente cosmopolita y moderna si la comparamos con el Moscu de la época. En 1712, el zar declaro oficialmente a San Petersburgo como la nueva capital de Rusia y para asegurarse de que la ciudad tendría la aristocracia que le correspondía, comenzó a “invitar” a los nobles a la nueva urbe o a atenerse a las consecuencias en caso contrario, aterrados con las iras del zar, comenzaron a llegar de mala gana al lugar.

Sobresaltado por el indeseable sonido de mi teléfono móvil, regreso de la apasionante lectura al mundo real, por un momento estaba allí, en la ciudad de Neva, recorriendo sus calles, contemplando las cúpulas de la Iglesia de la Sangre Derramada, la Catedral de San Pedro y Pablo o el increíble museo de Ermitage, ese que hace falta días para ver todas las maravillas que alberga en su interior. Recorriendo los puentes y los canales de la ciudad en las noches blancas. Todo es increíble en San Petersburgo, pero yo solo la veo en mi sensible imaginación, nunca estuve allí, auque tengo planes para ese lugar, pero de momento solo leo sobre la apasionante historia de la ciudad. Pero antes dejadme que apague el conector de mundos antagónicos, el móvil.

Anxo Rial.

Seguía cojeando, hace algunas semanas se había torcido un tobillo en la cocina de su casa, en un “inocente accidente domestico sin importancia”. Eso es lo que había dicho en su trabajo, pero en realidad todo sucedió mientras ensayaba un arriesgado paso de baile, una de sus grandes pasiones secretas. Justy estaba empezando a estar agobiada por ese dolor casi constante que el impedía hacer una vida normal y correr, por ejemplo, tras el autobús que acababa de perder, de verdad que ese pie lo pondría de palo a condición de poder hacer piruetas. A raíz de ese malestar comenzó a ver que lo que le rodeaba a diario empezaba a cansarle y lo que más le hastiaba era su trabajo, no porque fuera un mal trabajo, pero últimamente el ambiente no era de lo más divertido, además el no poder hablar de los problemas que le causaba le estaba provocando una extraña presión. Me olvidaba de deciros que Justy era una espía, no un 007, pero si una particular espía, que lo sabia todo de los habitantes de su ciudad y su país, trabajaba para el gobierno en extrañas operaciones para saberlo todo de los demás y ese era el motivo de su silencio sepulcral. Trabajaba pero nadie sabía exactamente en que, ni haciendo que y eso afectaba a su caracter.

Así que un día, después de recibir en su móvil de última generación, como corresponde a una espía, una fotografía del mar y un paisaje soleado de verano, decidió dar un giro a su vida, auque fuera en unas cortas vacaciones. No tenia nada que perder ni dar explicaciones, nadie la esperaba en casa después del trabajo y no penséis que era una chica poco atractiva, no, su problema es que a sus treinta y un años ningún chico le gustaba lo suficiente o tal vez no eran lo suficiente inteligentes para la inquietud de Justy. En su interior sabia que no le apetecía pasar los fines de semana ante la tele, a eso no estaba dispuesta. Ella quería alguien especial en su vida de espía, estaba dispuesta a esperar por su particular príncipe azul. Cuando llego a su casa después de su serie de largos en la piscina, se sentó ante el ordenador y se puso a buscar en la Net su próximo destino, tendria que ser un lugar bonito, con luz y especial. Cuando compro los billetes de avión para ese país con sol, suspiro aliviada, de inmediato supo que su vida iba a cambiar y tambien sus ahorros, pero en las próximas semanas desconectaria y estaba segura que a partir de ese momento ya nada estaría en medios tonos, el color volvería a pintar su vida, de momento sus intensos ojos azules brillaban a la luz de la pantalla, resplandecían de jubilo porque en mucho tiempo iba a hacer algo diferente y además se pondría muy morena.

 Anxo Rial

Hace un calor de mil demonios cuando llego al Cairo. Demasiado calor para mi gusto, lo intento, pero hay algo dentro de mi cerebro que me impide estar a pleno rendimiento cuando hace tanto calor, como se dice ahora, no estoy operativo. De reojo veo uno de los termómetros callejeros que hay en este lugar, los 50º están al caer y yo también sin no encuentro rápidamente una sombra y algo de beber.

Poco a poco mi organismo se va adaptando a semejante calor, no me queda más remedio que acostúmbrame al polvo y el sol si quiero disfrutar de este lugar tan especial. En el Cairo todo es diferente, dicen los que visitan el lugar que, o te encanta o terminas por odiar esta ciudad y todo lo que hay en ella, bueno yo vengo con las mejores intenciones. El bullicio se respira en cada esquina, aquí hay casi veinticinco millones de habitantes, es la ciudad mas grande de África y se nota, no es precisamente una urbe silenciosa, todo el mundo que tiene coche hace sonar el claxon, avisando de su presencia, el trafico es un caos cósmico. Aquí todo se negocia, el regateo forma parte de la cultura nacional, no hacerlo es casi un insulto, no existe el tiempo tal y como nosotros lo conocemos y hay que tomarse con calma esas costumbres para no desentonar, así que me empleo a fondo en el arte del regateo con el taxista que me llevara a las pirámides, intento hacelo bien para no ser la comidilla entre sus colegas, como otro turista engañado inocentemente, se que no consigo el mejor precio, pero no doy mi brazo a torcer tan fácilmente.

Una vez en el desierto tengo que tomarme mi tiempo para trasladar las imágenes que siempre he visto en los libros y los documentales a la realidad. Estar aquí justo al lado de la Esfinge y delante de las pirámides es un momento especial, estas montañas de bloques gigantescos construidas por el hombre, hace más de 4.500 años siguen siendo únicas, irrepetibles y misteriosas, por eso son una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Mi tranquilidad y ensismamiento con el lugar dura poco, unos simpáticos personajes me invitan a recorrer los alrededores de las pirámides a lomos de sus camellos. Paso cortésmente de su invitación, pues lo que me cuentan las malas lenguas es que estos agradables beduinos llevan al incauto turista hasta las arenas ardientes para pedirle luego más dinero de lo acordado, la condición es pagar más o retornar andando al lugar de partida, una opción nada agradable bajo el implacable sol del desierto. Bueno, son las triquiñuelas de la necesidad. Tampoco me atrae la idea de visitar el interior de la única pirámide que permanece abierta al público, la larga cola de turistas y el sofocante calor de su interior merman mi entusiasmo, así que decido retornar a mi hotel y descansar antes de visitar el Museo de El Cairo. Desde 1863 el Museo ofrece todo un sin fin de antigüedades del mundo Egipcio, nada menos que cincuenta siglos están aqui representados. El museo es un poco caótico, bueno como el carácter de los egipcios, miles de piezas de incalculable valor histórico pululan por todas partes, de cualquier parte puede salir una momia, solo falta la arena del desierto en el suelo y unos cuantos escorpiones para dar más autenticidad al lugar. La sala mas visitada del museo, la Galería de Tutankamón es una autentica maravilla, es para reflexionar sobre lo poco que conocemos de esta antigua civilización. Aquí todo es un misterio si resolver y los interrogantes y las caras de asombro son la tonica entre los que estamos aquí.

Nueva jornada en el Cairo, y de nuevo regateo con el taxista para visitar el barrio Copto, estos aparecen como los primeros cristianos del siglo IV, el barrio se encuentra en la parte mas antigua de la ciudad, de calles estrechas, esquinas misteriosas y munumentos como la iglesia colgante. Ante mi van pasando los días, ya no recuerdo que el calor sea molesto, he traspasado el umbral de la incomodidad a sentirme cómodo ante tanta curiosidad, el Cairo me gusta. Poco a poco se van grabando en mi memoria el rostro de los vivos que habitan en las casas de los muertos, sus hogares estan en el interior de las necrópolis del Cementerio Norte, las mezquitas del Sultan Hassan o la de Mohamed Ali, contruida en alabastro como una copia de Santa Sofia en Estanbul, el bullicio agobiante del mercado de Jan al Jalili o el olor de la calle de las especies, todo eso es el Cairo. Solo me falta algo fundamental al visitar Egipto, ese paseo por el Nilo, el río que marca la vida en este lugar y hacerlo en Felucca, esa embarcación tradicional a vela. En el Nilo esta la esencia de este lugar, aquí nace la tranquilidad perdida en el corazón bullicioso del Cairo. El atardecer es rojo, intenso y relajante, un presagio de otro caluroso día, pero eso sucederá mañana, muy lejos todavía en mis planes.

Anxo Rial.

Aquí en Galicia, en las lejanas épocas del medievo una revuelta perfectamente organizada, asaltó y derribo la mayoría de las fortalezas que poblaban el país. Una revuelta que de alguna forma, quería demostrar el descontento del pueblo hacia los abusos que la clase pudiente prodigaba a sus vasallos. Los motivos, bueno, tal vez la prepotencia de saberse un amo y los duros años de epidemias y malas cosechas, que obligo a los nobles a exigir más rentas a una población hambrienta y ya por entonces muy necesitada. Salían de sus castillos, arrasaban con los graneros llevándose las cosechas a sus moradas, violaban a las mujeres y ahorcaban a los hombres. En el año 1431, en tierras del señor Andrade, puede decirse que germinaba la primera semilla de lo que serian los Irmandiños, en parte como respuesta a los rudos y crueles modos del caballero Andrade hacia sus subordinados, a los que maltrataba de forma considerable.

La revuelta destruyo el castillo de los Andrade y comenzó a extenderse el malestar por el norte de Galicia, desde Pontedeume a Mondoñedo, pero eso solo era el principio de una gran revolución, posiblemente la mayor sublevación de todo el siglo XV en Europa. Fue ese sentimiento de agravio continuado el que motivo el levantamiento y la destrucción de los refugios de los nobles, los castillos. A principios de 1467 la hermandad estaba ya perfectamente organizada y estructurada, en la primavera de ese año llego la revuelta general contra el acoso señorial. Se cifraron en ochenta mil hombres, los que comenzaron a recorrer las comarcas armados con trabucos, bombardas y todo tipo de armas, con la intención de poner fin a las fortalezas de los nobles. Pero no penséis que los Irmandiños eran solo campesinos armados con instrumentos agrícolas, en la organización había personas relevantes, caballeros e hidalgos, contaban con armeros, experiencia militar y claro, respaldados por intereses políticos. Imparables en sus objetivos, el 25 de abril 1467 y con la sorpresa como su baza principal, atacaron y arrasaron el Castillo Ramilo en los aledaños de Ourense, a la victoria del ataque hay que unir la falta de apoyo por parte de los vasallos del castillo a sus propios amos, que hicieron la vista gorda ante el asedio, facilitando bastante las cosas a los Irmandiños.Los nobles, viendo la magnitud y el poder de la hermandad, algunos decidieron abandonar Galicia, buscando refugio en tierras de Castilla o Portugal, otros fueron interceptados en su huida por las fuerzas de la Condesa de Ribadavia y encarcelados durante años. En poco tiempo los Irmandiños arrasaron con 169 fortalezas, sin contar las que se le entregaron voluntariamente.

Pero como la condición humana es destructiva, en 1469 comenzaron las diferencias entre los diferentes dirigentes de la hermandad, debilitando la unión y acentuando la confrontación entre ellos. Además dos acontecimientos marcaron el principio del fin, la muerte del infante Alfonso y la reconciliación de Henrique IV con la nobleza opositora, traicionando a la comunidad Irmandiña, a la que le había dado su apoyo hasta ese momento. Esta situación de incertidumbre y desconcierto acentúo la preparación del retorno de los nobles exiliados a sus antiguas tierras, buscando apoyos en Portugal. En ese mismo año, a comienzos de verano un ejército de lanceros traspaso las fronteras de Portugal y en una cruel batalla derrotaba a diez mil Irmandiños, en Julio la ciudad de Santiago de Compostela se vio obligada a abrir las puertas al arzobispo. Poco a poco, los nobles retornaron de nuevo a Galicia, a sus posesiones y todo el sueño Irmandiño fue diluyéndose en el tiempo, en parte gracias al apoyo de los Reyes Católicos que querían pacificar el Reino de Galicia, para claro está, sus propios intereses. Ahora, con el paso del tiempo, los esqueletos de los castillos hablan de esas batallas, de las luchas por los dominios y deberíamos reflexionar al contemplarlos, pues todo apunta a que esta sociedad tal vez debiera ir irremediablemente hacia una nueva revuelta Irmandiña, lo estamos pidiendo a gritos.

Anxo Rial.

Yo ya sabía que vivía en un país de chiste, España siempre fue así, un país de dejados, de “todo para mañana” y una constante sensación que todo se hace improvisando según sople el viento, bueno casi todo, las multas de tráfico,- por cierto con un ministro que se permite perlitas como “si no está prohibido lo prohibiremos”, menuda chulería prepotente-  o hacienda, que tienen siempre un plan bien estructurado para sacarte los ahorrillos. Antaño, cuando era más joven y tal vez más feliz, no me machacaban a impuestos desproporcionados, pagábamos lo justo por vivir en un país de pandereta, ese era nuestro ADN. Ahora no, ahora pagamos unos impuestos  como si fuéramos un súper país, claro como estamos en Europa, tenemos que pagar como Alemania con los salarios de un país casi africano. Por si fuera poco estos días, los lumbreras que nos gobiernan acaban de reformar la ley del despido, todo lo que se había conseguido a través de los años y las revueltas se va por el retrete. Y los sindicatos que velan por los intereses de los trabajadores convocan una “superhuelgageneral” para finales de septiembre, claro, mejor dejar pasar el veranito que ya se sabe que aquí en julio y agosto se paraliza todo.Yo me quejo, sí, me quejo de los políticos que ya no tienen vergüenza, que vale todo por salir en la foto, pero lo que más me duele es la desidia de la población, los españolitos hemos aprendido a vivir con él  “que mas da”, ya nadie se inmuta por nada, ya nadie se manifiesta, ya nadie muestra su descontento mas allá del cafecito de media mañana, la desgana se ha apoderado de casi todos mostros. Es más importante “la roja” que la economía o la decencia de este país. Que decepción.

Por encima ahora en la tele, que por cierto da verdadero asco, nos ponen un programa, yo creo que es para provocar, que se llama ESPAÑOLES POR EL MUNDO, vamos esos decididos que se marcharon a otros lugares y parece que viven de maravilla, pues cuando le preguntan si volverían a España, todos exclaman que “NI DE COÑA”, dios que envidia me dan,  me están entrando unas ganas de irme de aquí, de perder este país de pandereta de vista y también exclamar cuando me pregunten, a España NI DE COÑA !!

Equipando " Camino Inca"

Me refugio a la sombra de la roca, hace calor aquí en León a pesar de estar a finales de mayo. Mientras me escondo del sol  contemplo esta nueva hilera de chapas brillantes. Si ya se que solo es una piedra, pero para mi, que me gusta leer la roca, significa algo más, aúna esfuerzo e ilusión y ahora solo falta ponerle un nombre, bautizarla y creedme, a veces las musas no me asisten para tal simple ejercicio. Aquí tras la gran roca, se esta bien, mis pensamientos deambulan por las cumbres cercanas y relajado pienso en lo alejado que estaba de este lugar hace solo unas semanas, cuando, también con el sol sobre mi cabeza comenzaba el trekking que en cuatro jornadas me llevaría al Machu Picchu, en Perú.

Machu Pichu, al amanecer.

Los Incas construyeron una elaborada red de rutas y caminos a lo largo de más de cuatro mil kilómetros para controlar su imperio, hasta que los españoles, dirigidos por Francisco Pizarro derrotaron en 1533 las últimas resistencias de esta civilización. Ahora estoy aquí, en Perú, dispuesto a conocer un poco más los misterios de los Incas. Sí, el sol aprieta cuando comienzo a caminar a la orilla del río Urubamba, por delante me esperan tan solo cuarenta y ocho kilómetros hasta mi destino final, pero esta ruta es un constante curva de nivel, una sierra de constantes subidas y bajadas, una  prueba para las piernas y la resistencia, además en ese lugar la altitud y la falta de aire es traicionera con el organismo, hay que tomárselo con calma y aclimatar si no quiero tener problemas. Poco a poco gano altura y la estela plateada del río va quedando reducida a un simple trazo en el fondo del valle. A media tarde llego al primer campamento Wayllabamba. Al llegar los sherpa tienen la tienda lista y el té caliente, un autentico lujo para el lugar en donde me encuentro. Bueno, no estoy acostumbrado a que nadie lleve parte de mi mochila, pero aquí es obligatorio la contratación de porteadores y guía, el Camino Inca es transitado por miles de personas al año, los controles son rigurosos y el cupo de caminantes diario también. Esta es una manera de industria para los porteadores locales, una dura y pesada forma de sobrevivir en este país.

Asentamiento.

La segunda etapa, comienza después de un estupendo desayuno. La parte negativa la ponen los papeleos y la burocracia de los funcionarios que se estorban en los controles. Pero, afortunadamente cuando uno esta arropado por este escenario, cualquier contratiempo se diluye rápidamente en la memoria, de nuevo me entrego a las maravillas del camino, que ganando altura de forma precipitada zigzaguea entre la vegetación, robándome el aliento a cada paso. Esta es la etapa mas dura del camino, una larga cuesta de 1.200 metros de desnivel que me deposita en los 4.200 metros del monte Warmiwañuscca. Necesito, parar, no solo para retomar aire, sino, para contemplar el camino que acabo de dejar atrás, el paisaje y la nieve, pues el paso esta nevado. Los porteadores, casi descalzos, caminan cargados sobre el frío manto blanco, veo mis pies y me siento incomodo, casi culpable por tener unas buenas botas. Es hora de continuar,  me espera una larga y penosa bajada sobre prehistóricos escalones desiguales, que destrozan las rodillas hasta el próximo campamento, Pacaymayo esta en el fondo del valle, al lado de un pequeño arroyo. Los últimos rayos de sol tiñen las cumbres más altas, el día se termina y caigo rendido por el cansancio y la altitud, tan solo distingo entre sueños que llueve, lo que apacigua aun más mi espíritu.

Ajustes incomprensibles.

A medida que avanzo el camino cambia de pavimento, de la tierra a las piedras y escalones escrupulosamente asentados, de la densa vegetación y la niebla del bosque nublado, a las vistas de los brillantes glaciares de Nevada Verónica y todo salpicado de antiguos asentamientos incas que acentúan todavía más el misterio de esta civilización. Ahora estoy en uno de los campamentos más privilegiados de todo el camino, en Wiñaywayna, las vistas de los nevados son espectaculares, el lugar es tan escarpado, que parece que estoy en un verdadero balcón. Pero no puedo quedarme, el guía dice que es mejor continuar, ganaremos tiempo para la etapa del día siguiente, lastima, amanecer aquí debe ser mágico.

 La ultima jornada, me despiertan temprano, las tres de la madrugada son horas inciertas para mi, horas en las que dudo que los caminos estén puestos. Pero, es la hora justa, la planeada llegar a Intipunku, la Puerta del Sol. Camino varias horas en la oscuridad por un camino incierto, solo alumbrado por la luz de mi frontal, hasta un último tramo de empinadísimos escalones. Al final de la escalinata se encuentra la rectangular Puerta del Sol, desde este lugar asisto a un espectáculo único, irrepetible. La bruma se disipa, las montañas enseñan sus cumbres y la ciudad perdida de Machu Pichu recibe los primeros rayos de sol. Me resulta difícil moverme, aquí me paso largo rato, contemplando el amanecer, los cambios de color y pensando que sentiría el arqueólogo americano Hiram Bingham, cuando en 1911 descubrió este lugar, creyendo que había encontrado Vilcabamba, la ciudad de la resistencia, donde los Incas plantaron cara a los españoles.

Ciudad Inca de Machu Pichu

Solo me queda descender lentamente desde aquí hasta el corazón de la cuidad. Me pierdo entre los asentamientos de muros incomprensiblemente ajustados, donde no entra un alfiler entre sus piedras. Prefiero no buscar explicaciones a cosas incomprensibles para mí, me dejo llevar a través de sus pasadizos, sus altares, o el poste “donde se amarra el sol”. Todavía estoy dispuesto a un último esfuerzo, desde el cerro Huayna Picchu hay unas vistas excelentes de Machu Picchu, veo la ciudad inca desde las alturas, la observo con parsimonia, sin prisa, grabándola en el baúl de los recuerdos para recuperar más adelante estas vivencias, presiento que tardare en volver a este lugar. Un ultimo vistazo, antes de descender por una polvorienta pista a Aguas Calientes, el poblado donde la especulación ha dado al traste con la magia del lugar y lo único bonito que queda es su nombre. Desde este núcleo turístico, tomo un tren a Cuzco, un tren de los de antes, incomodo y lento, pero mágico, fantástico y diferente.

Vistas desde Huayna Picchu

Esta noche dormiré bien, soñando todavía con Perú, con las montañas, la niebla y la selva, mañana escribiré el nombre a la nueva ruta de escalada, será mi “Camino Inca”.

Anxo  Rial.

Costa de Sanxenxo.

Veo que este año, el buen tiempo tarda en llegar y eso tendrá sus repercusiones en el futuro. Al final todos los humanos vendrán juntos a la playa, terminando con mi paz, mi sosiego y yo claro, no tendré más remedio que volver a ser un pez malo. De momento, disfruto de la tranquilidad de estas aguas, porque esa es otra cuestión, nada más llegar el buen tiempo el agua se llena de barcos, de lanchas. Todo lo que flota lleva un humano encima. Pero ahora…mmmm, ahora estoy tranquila, viajando de un lado a otro de la costa, moviéndome a mis anchas por la orilla, esquivando las trampas de los pescadores, esa es mi rutina diaria, pero me gusta.

Bueno, me olvidaba comentaros que mi zona de habitat es la costa de las Rías Gallegas, la zona sur más conocida como Rías Baixas, el agua es mas calentita y las corrientes más suaves, porque a mí, las aguas agitadas me marean. Hace un tiempo habité en la zona de Fisterra, ahí donde se termina el mundo, pero esa no era vida para mi, todo el día eléctrica por culpa de las  mareas vivas y que frío. Nada, un día hice las maletas y aquí estoy, esto sí es vida, aunque tengo que reconocer que este invierno fue duro y salvo momentos puntuales como la tragedia del Prestige, la vida aquí es placida.

Catoira.

Ahora estoy en Catoira, donde confluyen las aguas del océano y las del río Ulla, desde este lugar, me dicen que desenbarcaron los restos del Apóstol Santiago hacia Iría Flavia y desde allí a la que hoy es la catedral. Bueno, son leyendas que pasan de padres a hijos, ya sabéis como es eso. Me gusta moverme por estas aguas, son tranquilas y desde este lugar veo las torres vikingas. En la Edad Media, época en la que yo no había nacido, esta zona de Galicia era el objetivo de los piratas normandos y vikingos del Norte de Europa, así como los sarracenos del norte de África, los humanos son muy peculiares y siempre están a la greña. A principios del Siglo IX, Alfonso III mando construir el Castellum Honesti para hacer frente a los barbaros invasores. El emplazamiento elegido fue, justo donde ahora me encuentro, en la desembocadura del río Ulla. Durante siglos esta fortaleza contuvo todas las incursiones que venían del mar con el fin de atacar la ciudad de Santiago de Compostela.  Ahora la mayor parte del año, este lugar permanece solitario hasta el primer domingo de agosto, que es cuando se celebra el desembarco vikingo. Es un día muy peligroso para mi, corro el riesgo de morir aplastada por la muchedumbre que salta de los barcos, ese día nunca estoy por estas aguas.

Otro de mis lugares favoritos es Cambados, desde la orilla veo las luces del pueblo al atardecer, las bonitas puestas de sol y sin duda mi lugar preferido son los bajos de la Torre de San Sadurniño. Los múgeles, que siempre están dando vueltas por la zona, me han dicho que por aquí estuvieron también los vikingos. Es por ello, que el Arzobispo Diego Gelmirez mandó construir esta torre para la defensa de la Ría, en unión de las que existían en A Lanzada y en Catoira. Así, cualquier incursión de los piratas era correspondida con el encendido de hogueras en su parte superior alertando a la población. En el siglo XIII fue reformada por el arzobispo Gelmírez, pero los Irmandiños la destruyeron un siglo después. Así fueron pasando los años hasta quedar en el estado que presenta hoy, desmoronada por los siglos, pero me encanta este lugar. Mas allá de la fachada marítima dicen que hay otras maravillas, el Pazo de Ferfiñans, o las ruinas de Santa Mariña, pero claro, yo nunca las veré.

Cambados.

Sanxenxo es muy bonito, pero en época estival me saturan tantos pies en el agua, demasiados bañistas en tan poco espacio, además las picaduras no suelen ser de calidad, vamos que no me aportan nada. Sin darme cuenta estoy nadando entre rías, de la de Vilagarcia a la ría de Pontevedra, aguas ya industriales, con mucho barco y aparejo de pesca, trampas en definitiva para una faneca indefensa como yo. Las rompientes de A Costa da vela y sus acantilados son para mí como las grandes olas a los surferos, son mares bravíos, agitados y adrenalínicos. Me gusta la emoción, pero solo de vez en cuando. El final de los acantilados y los peligros, están marcados por los faros de Cabo Home y vuelven las aguas tranquilas de la ría de Vigo, en la que casi nunca entro, aquí el agua ya sabe mucho a ciudad y yo soy más bien un espíritu libre, enfilo mis aletas a las Illas Cíes, ahora Parque Natural y un remanso de paz para nosotros, desde aquí, cuando tengo ansiedad me pongo rapidito en la playa de Barra y me camuflo en la arena, esperando acariciar alguna planta de pie, eso me va en las escamas, no lo puedo evitar, espero que me perdonéis si algún día me notáis bajo vuestro pie, pues ya será tarde.

Costa da Vela.

  Anxo Rial.

Puente de Madera.

Es tarde ya, el día esta dando sus últimos suspiros, a pesar de que es primavera y los días han crecido, hoy el tiempo no acompaña, al rato sale el sol o nieva de forma precipitada, el invierno mantiene una batalla por ceder el paso al la nueva estación. El cielo se ha vuelto a cubrir y aquí, a un paso de la espesura del bosque, la luz ya no es muy abundante. No me importa, conozco el lugar y se que al final del hayedo, me espera el angosto desfiladero y el espectacular salto de agua. Este bosque es uno de los mejor conservados del territorio nacional, El Hayedo de Ciñera, se ha llevado un premio al “Bosque mejor Cuidado”, todo un merito con los tiempos que corren y con la amenaza de instalar las torretas para un gran tendido eléctrico justo en este lugar. Bueno, lo de siempre las sinrazones, el dinero y la política.

De momento me olvido de todo eso y me dispongo a disfrutar. Nada mas cruzar el puente, las hadas del “faedo” hacen que me olvide de que el mundo precipitado y moderno esta al otro lado, no existe el ruido y solo el murmullo del agua marca el compás de los sonidos. La senda acompaña a este pequeño caudal de agua, las hayas cada vez son mas grandes y retorcidas, casi atormentadas, estas se pierden a través de la ladera, escalando la pendiente. De pronto ante mi, uno de los ejemplares mas grandes del bosque, 500 años contemplan a este ejemplar de haya. Me siento un rato a contemplar semejante portento de árbol, todo su tronco esta cubierto de musgo, como amigos inseparables. Me imagino cuantas historias en el bosque habrá contemplado este haya gigante, impasible, sólo sobreviviendo, viendo la vida pasar.

Vuelvo a la realidad con la caída de los primeros copos de nieve, está comenzando a nevar dentro del bosque, haciéndolo todavía mas bonito y misterioso. Me pongo en marcha, debo apresurarme si quiero llegar a la cascada y regresar antes de que anochezca. Por fin estoy aquí, en el salto de agua, muy diferente a la última vez que visite el lugar, ahora y después de este largo y húmedo invierno, todo rebosa humedad. El desfiladero comprime esta gran cantidad de agua, la estruja, la empuja contra las estrechas paredes calizas hasta dar forma un gran rugido. No puedo continuar, todo esta mojado y peligroso, el camino gana altura, nieva más todavía y todo resbala. Tengo que retroceder por el camino andado pues la verdad no me hace mucha ilusión caerme a este río helado, embravecido y casi enfadado.

 De nuevo estoy en el interior de hayedo, las cosas han cambiado, la falta de luz difumina el bosque, las ramas retorcidas y torturadas de los árboles ponen en marcha la maquinaria, esa que todos llevamos dentro y que nos retrotraen a historias de la niñez, a las fabulas de boques misteriosos y personajes que en ellos habitan. Se que no hay peligro, el bosque me protege, pero seria fácil dejarse llevar por las sombras, los sonidos y esa sensación de que algo controla nuestros pasos, nos vigila y siempre se esconde a tiempo cuado echamos una rápida visual sobre lo andado. Bueno, de nuevo ante el puente de madera, al otro lado los prados a mi espalda el bosque, sin detenerme miro de reojo la oscuridad de las hayas, las sombras del bosque, las hadas buenas me saludan. Es de noche, mejor apresurar el paso.

Anxo Rial

Mikool, nació hace muchos o pocos años, pues todo depende de las comparaciones. Nació diferente, distinto, pero él no lo sabía, no se entero hasta muchos años después, cuando nada encajaba en su vida. Bueno, mejor, casi nada encajaba en su mente. Mikool había nacido idealista, una condición destinada al fracaso. Pero él no lo sabía.

Nadie tenía la culpa de que el mundo siguiera unas pautas diferentes a las que pretendía Mikool, la vida cotidiana tenía su forma de evolucionar, cruel a los ojos de Mikool, que trataba de adaptarse a ese ritmo desenfrenado, pero le costaba, le costaba ver que en general es mejor no tener sentido de la amistad, le costaba tener que decir que no, le costaba ver que el mundo estaba gobernado por unos sin escrúpulos, le costaban entender muchas cosas, porque él era un idealista, pero no lo sabía.

Ahora, después de muchos o pocos años, Mikool todavía trababa de conservar ese niño, que la mayoría de nosotros hemos arrinconado en lo más profundo de nuestra mente, como si conservar resquicios de la niñez, fuera algo malo, dañino o vergonzante a ojos de la gente seria. Mikool es un incomprendido, un minúsculo inadaptado secreto, pues nadie intuye que sufre, grita en silencio no poder ser un poco niño, se lamenta porque alguien dice que hay que crecer, tener responsabilidades y vivir una vida diferente a la que en realidad le gusta, pero Mikool es un idealista, por que le gusta soñar,  con la mente y el corazón dividido entre este mundo y el que seguramente muchos de nosotros soñaríamos con tener.

Pobre Mikool, que no soporta que le limiten sus sueños, porque alguien dice que son inalcanzables. Pobre Mikool, que mala suerte ser un idealista en estos tiempos que corren, sencillamete no se lleva su estilo, su cruzada está destinada al fracaso, su lucha no tiene sentido y él acaba de darse cuenta de ello, es un pobre idealista.